Многие автовладельцы оказывались в ситуациях, когда двигатель постоянно перегревается, а охлаждающую жидкость приходится постоянно доливать, при этом совершенно непонятно, куда она уходит. Здесь нужно помнить, что в состав антифриза входит вода, которая имеет свойство испаряться. Возможно, уровень ОЖ (охлаждающей жидкости) снижается по причине испарения. В этом случае достаточно лишь периодически подливать воду. Однако в ряде ситуаций случаются протечки. Мы расскажем, где их искать и куда обратиться в случае обнаружения проблемы.

Назначение антифриза

Для начала разберёмся, что такое антифриз. Вообще, это собирательное название, применимое ко всем незамерзающим жидкостям. Такие составы используются в установках, которые эксплуатируются в условиях низких температур. В автомобилях такие жидкости используются для охлаждения двигателей внутреннего сгорания.

В частности, антифриз циркулирует через радиатор, отводя тепло от ДВС. Фактически, антифриз предотвращает перегрев двигателя, продлевает рабочий ресурс отдельных узлов и механизмов. Поэтому в случае обнаружения протечек нужно сразу предпринимать соответствующие меры. В противном случае, автомобилю может грозить серьёзный ремонт по причине аварийного отказа двигателя.

Признаки утечки

Понять, что антифриз утекает из системы охлаждения, несложно. Главным признаком проблемы является падение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Однако далеко не всегда автовладельцы заглядывают под капот. В этом случае, рекомендуем обращать внимание на следующие тревожные симптомы:

• Из выхлопной трубы идёт белый дым. Этот признак хорошо заметен в тёплое время года.
• Из-под крышки расширительного бачка выбивается пар. При этом двигатель начинает перегреваться даже при непродолжительной работе, например, во время поездок на близкие расстояния.
• Сигналы бортового компьютера. Если ДВС перегревается, на приборной панели загорается соответствующий значок.
• Показания термометра охлаждающей жидкости. Если стрелка приближена к минимальному показателю, есть смысл задуматься о протечках.
• Некорректная работа печки. Например, при работе на обогрев в салон может нагнетаться прохладный воздух.
• Появление характерного запаха. У антифриза довольно специфический аромат: сладковатый и приторный. При этом не стоит забывать, что охлаждающая жидкость содержит вещества, вредные для здоровья.
• Следы протечек. В первую очередь пятна остаются на месте стоянки автомобиля. Кроме того, признаки протечки можно обнаружить на патрубках и радиаторе.

Возможные причины протечек

Как упоминалось выше, снижение уровня антифриза – вполне нормальное явление для таких рабочих жидкостей. В этом случае, достаточно просто периодически доливать антифриз в расширительный бак. Другое дело, когда охлаждающая жидкость постоянно куда-то уходит. В таких ситуациях нужно искать протечку, которая может произойти на любом участке охлаждающей системы.

В первую очередь, следует проверить состояние шлангов и патрубков. Чаще всего разгерметизация происходит именно на этих участках. Имеющиеся подтёки хорошо видны невооружённым глазом.

Помимо этого, охлаждающая жидкость часто подтекает из-под термостата. Происходит это по причине износа уплотнительных элементов. Затем следует проверить сальники помпы, прокладки блока головки цилиндров. Также есть смысл осмотреть радиатор на предмет нарушения герметичности корпуса.

В любом случае – утечка антифриза считается серьёзной проблемой, игнорировать которую не стоит ни при каких обстоятельствах. Обнаружив следы протечек, и заметив беспричинный перегрев двигателя, рекомендуем сразу обратиться в наш автосервис — квалифицированные мастера проведут комплексную диагностику, найдут участок разгерметизации и устранят протечку.

Тормозная жидкость – одна из основанных рабочих жидкостей, которые эксплуатируются в автомобилях. Ниже мы расскажем, зачем нужна тормозная жидкость, как её выбрать и когда нужно менять.

Что такое тормозная жидкость и зачем она нужна

Тормозная жидкость обеспечивает торможение автомобиля в нужный момент. Это гидравлическая жидкость, которая работает по принципу пресса: давит на тормозные колодки, которые и обеспечивают торможение. Чтобы добиться нужного результата, тормозные жидкости всегда должны соответствовать трём базовым условиям:

• Низкая усадка;
• Равномерная вязкость;
• Высокая температура кипения.

Последний момент очень важен. Если жидкость перегревается, она превращается в пар и больше не может выполнять свою функцию.

Как выбрать тормозную жидкость

В России нет унифицированного стандарта, определяющего качество тормозной жидкости. Поэтому производители выпускают такую продукцию, руководствуясь внутренними техническими регламентами. Однако, что делать в таких ситуациях обычным покупателям?

При выборе достаточно обращать внимание на следующие моменты:

1. Вязкость. Этот параметр обеспечивает прокачиваемость жидкости в тормозной системе.
2. Смазывающие свойства. Такие жидкости не только обеспечивают сдавливание тормозных колодок, но и обеспечивают смазку узлов трансмиссии.
3. Термостабильность. Это максимальная температура кипения, за которой жидкость превращается в пар.
4. Совместимость. Определяет способность смешиваться с аналогичными продуктами.

Кроме этого нужно учитывать воздействие тормозной жидкости на металлические детали и резиновые уплотнители.

Признаки необходимости замены

На это указывают следующие симптомы:

• Снижение эффективности торможения. Например, педаль свободно проваливается в пол или автомобиль останавливается с запозданием: увеличенный тормозной путь.
• Появление следов коррозии. Эти изменения появляются на поршнях и суппортах. Такие признаки указывают на то, что жидкость потеряла свои антикоррозийные свойства.
• Истекший срок годности. В среднем, тормозная жидкость может прослужить 2 года, после чего её лучше заменить, даже если эффективность торможения не изменилась.
• Изменение химического состава. Сюда можно отнести содержание воды, которой в тормозной жидкости не должно быть больше 3%.

Если суммировать всё вышесказанное, тормозную жидкость нужно менять каждые 2 года или через 50000-60000 километров пробега. Лучше всего тормозную жидкость поменять в автосервисе, а не самостоятельно. Соблюдая это правило можно не беспокоиться об исправной работе тормозов.

Ремень ГРМ – это привод газораспределительного механизма. Этот элемент соединяет коленвал с распределительным валом, обеспечивает синхронную работу поршней и клапанов. Также при помощи ремня ГРМ вращается шестерня водяного насоса. Состоит привод из трёх частей:

• Корд – стекловолоконная нить;
• Промежуточный слой из нейлона;
• Наружная оболочка из резины, защищающая внутренние слои и повышающая эластичность ремня.

Работает ремень ГРМ в условиях постоянного трения и натяжения, поэтому обладает неприятным свойством растягиваться и обрываться в самый неподходящий момент. Поэтому автовладельцам важно уметь самостоятельно определять степень износа приводного ремня и знать периодичность замены. Попробуем разобраться в этом вопросе.

Чем грозит неисправность ГРМ

Учитывая условия эксплуатации привода, обрыв ремня может привести к повреждению клапанов, что часто становится причиной капитального ремонта всего газораспределительного механизма. При этом последствия напрямую зависят от того, в какой момент работы двигателя произошла поломка. Здесь возможны следующие варианты:

• Обрыв заклинивает распредвал, который перестаёт вращаться, и останавливает клапана в одном положении. При этом коленвал продолжает по инерции двигаться, и поршни идут на открытые клапана, которые гнутся при таком контакте.
• Если двигатель работает на холостом ходу, возможно одновременное повреждение нескольких клапанов. При этом чем выше частота вращения коленвала, тем вероятнее повреждение направляющих втулок.
• На дизельных двигателях последствия обрыва ремня ГРМ могут быть более печальными. Это обусловлено конструктивными особенностями таких ДВС, в которых клапана практически не имеют свободного хода. Поэтому обрыв приводного ремня может послужить причиной ремонта ГБЦ, шатунов, подшипниковых элементов распредвала.

В чём могут быть причины неисправностей

Здесь возможно несколько вариантов. Чаще всего приводные ремни обрываются в результате:

1. Несоблюдения регламента замены;
2. Попадание посторонних предметов внутрь газораспределительного механизма;
3. Аварийная остановка помпы;
4. Естественный износ зубчиков ремня;
5. Повреждение роликов натяжителя.

Помимо этого, обрыв может произойти по причине выбора некачественного ремня или неправильной установки привода.

Признаки неисправности

Существуют два симптома, которые помогают со 100% точностью определить обрыв приводного ремня газораспределительного механизма. Это касается следующих моментов:

• Внезапная остановка двигателя и невозможность повторного запуска. При этом если ДВС резко встал, не стоит сразу пытаться повторно его завести: это может лишь усилить повреждения, причинённые поршнем клапану.
• Появление металлического стука. Это вызвано отсутствием компрессии и свободным ходом коленвала.

Как часто нужно менять

Обрыв ремня ГРМ может привести к серьёзным последствиям, поэтому в идеале лучше не допускать таких ситуаций. Если верить производителям авто, средний срок эксплуатации ремня ГРМ варьируется в пределах 50 000-100 000 километров пробега. Однако в реальности это не всегда соответствует действительности.

В среднем, срок службы ремня ГРМ на отечественных автомобилях редко превышает пробег в 40 000 км. У иномарок ресурс выше, поэтому привод можно менять через 70 000 километров. Однако здесь многое зависит от условий эксплуатации транспортного средства. Кроме того, ремень рекомендуется менять вместе с роликами натяжителя. Если этого не делать, то регламент последующей замены рассчитывается с учётом срока эксплуатации роликов. При этом техническое состояние ремня рекомендуется проводить каждые 20 000-30 000 км пробега. При наличии любых видимых повреждений, лучше сразу провести замену, не дожидаясь аварийного обрыва.

Поменять ремень ГРМ лучше в условиях автосервиса. Это будет гарантией того, что замена пройдёт правильно и ремень проработает положенное ему время. Кроме того, квалифицированные мастера точно поставят качественный ремень и определят низкокачественные подделки, которые рвутся практически сразу после установки.

В процессе работы двигатель сильно греется в результате сжигания топлива. Для отвода лишнего тепла предусмотрена система охлаждения, в которой циркулирует специальная жидкость – антифриз. Это жидкость со специальными присадками, которая сохраняет жидкое состояние в широком диапазоне температур и непрерывно омывает двигатель в процессе работы.

Сбрасывается лишняя тепловая энергия через радиатор, в который поступает нагретый антифриз. Со временем охлаждающая жидкость теряет свои свойства, возникает необходимость заменить ее. Делать это нужно регулярно, иначе не избежать серьезных поломок, связанных с перегревом важных и дорогих узлов автомобиля.

Признаки, того, что пора заменить антифриз

К основным признакам недостатка антифриза в охлаждающей системе относятся следующие:

1. Снижение эффективности работы климат-контроля.
2. Перегрев двигателя.

В целом антифриз необходимо менять до появления каких-либо неполадок в работе системы охлаждения. Обычно сроки замены указывают на емкости с охлаждающей жидкостью. После их истечения необходимо провести полную ее замену.

Некоторые автовладельцы не проводят полное обновление антифриза, а доливают небольшое количество при его недостатке. При этом важно учитывать, что различные марки антифризов несовместимы друг с другом. Поэтому доливать лучше точно такую же жидкость, которая использовалась ранее либо продукт из совместимой линейки.

Нужно помнить, что долив антифриза – временная мера, которая позволит немного продлить срок эксплуатации охлаждающей жидкости. Лучше каждый раз проводить полную замену, так как старый антифриз постепенно теряет свои свойства и даже может наносить вред системе охлаждения.

Когда проводится срочная замена охлаждающей жидкости

Ситуации, когда необходима срочная замена антифриза – не редкость. Выполнить эту операцию нужно если:

• Охлаждающая жидкость стала мутной.
• В ней образуется большой объем пены.
• Антифриз потерял текучесть, стал густым или желеобразным.
• В нем наблюдается большое количество хлопьев ржавчины либо других загрязнений.

При возникновении одного либо нескольких этих признаков нужно срочно слить старый антифриз и провести его полную замену новым. Если в жидкости присутствует большое количество загрязнений – лучше обратиться к специалистам СТО для проведения диагностики и охлаждающей системы и замены жидкости в ней.

Важно не пускать ситуацию на самотек, особенно если изменения свойств антифриза сопровождаются перегревом двигателя либо сбоем работы отопительной системы салона. В этом случае необходимо срочно обратиться в автосервис, велик риск серьезной поломки, ликвидация которой обойдется гораздо дороже, чем проведение профилактических работ.

Последствия несвоевременной замены

Негативных последствий, которые возникнут в такой ситуации достаточно много. К основным относятся:

1. Перегрев двигателя. В результате нарушается его работа, что может стать причиной аварий либо поломки дорогостоящих деталей.
2. Ухудшение циркуляции охлаждающей жидкости. Обычно возникает в результате скопления накипи и загрязнений в радиаторе, который перестает выполнять свою функцию.
3. Выход из строя различных элементов системы охлаждения. Чаще всего ломаются термостат, соединительные элементы либо помпа. В результате возникают нарушения в работе охлаждающей системы, возникают протечки.

Все эти неприятности возникают из-за того, что утративший свои свойства антифриз начинает быстро разрушать металл. Образовавшаяся ржавчина оседает на внутренней поверхности системы и нарушает обмен тепловой энергией. Кроме того, хлопья ржавчины создают пробки в системе циркуляции, могут привести к ухудшению работы радиатора.

При использовании силикатных антифризов, после исчерпания их срока годности нередко возникает осадок. Его накопление приводит к таким же проблемам, как и появление ржавчины. Поэтому менять такую жидкость нужно каждые 30 тыс. км. пробега.

В целом замену антифриза нужно выполнять в рамках пробега, рекомендованного производителем. Эти рамки достаточно условны, если вы их немного превысите, ничего страшного не произойдет. Но слишком сильно выходить за них не нужно, ремонт системы охлаждения либо двигателя обойдется гораздо дороже.

Автоматические коробки передач в последние годы сильно потеснили «механику» и применяются в большинстве автомобилей. Они значительно упрощают процесс вождения, но технически сложны и требуют тщательного соблюдения правил эксплуатации. Одно из важнейших – поддержание нормального уровня масла, поэтому необходимо регулярно проверять его количество, чтобы вовремя восполнить недостающий объем.

Как проверить уровень масла

Проверка уровня масла на всех АКПП осуществляется практически идентично и зависит от разновидности щупа, который используется для нее. Существует два основных варианта:

1. С надписью HOT. Это наиболее распространенный вариант. Наличие этого слова означает, что уровень масла нужно проверять при работающем движке.
2. С обозначением COLD. Такие щупы встречаются реже. Измерения с их помощью нужно проводить при заглушенном моторе.

Важно учитывать, что надпись COLD не означает, что замеры нужно проводить на «холодном» движке. То есть перед процедурой нужно вначале прогреть масло, дав двигателю поработать «вхолостую» 10-15 минут (либо проехав 10-15 км). После этого его нужно заглушить и проводить измерения.

Алгоритм проверки выглядит так:

1. Прогреваем двигатель, что позволит довести масло до рабочей температуры.
2. Устанавливаем автомобиль на ровной площадке и открываем капот. АКПП нужно переключить в положение «Паркинг».
3. В зависимости от типа щупа глушим двигатель либо оставляем его работающим.
4. Вытаскиваем щуп из-под капота и тщательно протираем сухой тряпкой от остатков масла.
5. Вставляем щуп в коробку передач и вытаскиваем через 10 секунд.
6. Оцениваем количество масла по отметкам, нанесенным на измерительный щуп. При приближении его количества к минимальным засечкам – пополняем его запас.

Если в масле, оставшемся на щупе, присутствуют загрязнения либо оно отличается по цвету и консистенции от нормального – это признаки того, что необходимо провести полную замену. Если вовремя не сделать этого, появится высокий риск выхода из строя АКПП.

Проверка на безщуповых АКПП

Если АКПП не комплектуется щупом, увидеть уровень масла можно через специальное смотровое окошко. Если его в конструкции также нет, значит, автопроизводитель не предусмотрел возможность самостоятельно замерить его уровень. Для этого нужно будет обратиться в специализированный автосервис. Но приблизительно оценить количество смазывающей жидкости можно даже в этой ситуации. Для этого нужно:

• Прогреть АКПП так же, как и перед замерами при помощи щупа.
• Установить машину на яму или подъемник, чтобы появился удобный доступ к ее нижней части.
• Открутить крышку сливного отверстия в поддоне. Если после этого выльется хотя бы пара капель масла – значит его количества достаточно. Если нет – необходимо провести его дозаправку.

Достоинством таких АКПП является невозможность «перелить» смазывающую жидкость. Все излишки стекут через специальный слив. Поэтому при самостоятельном пополнении его запаса нужно лить жидкость, пока она не начнет течь из слива. После того как лишнее стечет – крышку можно закрутить и продолжить использовать автомобиль.

Признаки и последствия перелива

Перелив угрожает только тем АКПП, в которых есть щуп для замера уровня масла. В их конструкции не предусмотрен автоматический сброс излишков. Основное проявление перелива – появление характерных толчков и перебоев в работе АКПП.

Они возникают в результате того, что жидкость вспенивается, затем начинает выплескиваться. Это приводит к перепадам давления, нарушению циркуляции и изменению физических характеристик масла.

В результате длительного использования автомобиля с избытком масла в АКПП, в шестернях передач появятся люфты, возможно появление течи в сальниках.

Рекомендации экспертов

Специалисты рекомендуют регулярно замерять количество масла, даже если АКПП полностью исправна. Делать это нужно не реже 1 раза в месяц, а лучше – каждую неделю. Другие полезные рекомендации:

1. Проверяйте уровень масла только после достаточно прогрева.
2. Устанавливайте автомобиль максимально ровно. Даже незначительное отклонение от горизонтали может привести к значительным погрешностям результатов проверки.

Обычно автопроизводители указывают всю нужную информацию относительно замера уровня масла в инструкции по эксплуатации авто. Обязательно изучите ее перед тем, как приступать к процедуре.

Любой современный автомобиль комплектуется кондиционером. Этот полезный прибор является «центром» климат-контроля, позволяет поддерживать температуру воздуха в салоне в заданных рамках. Кроме того, в нем имеется система фильтров, которые очищают воздух от пыли, неприятных запахов и аллергенов.

Устройство требует регулярного обслуживания, которое заключается в заправке хладагента (фреона) и замене фильтрующих элементов. Пренебрежение периодическим обслуживанием кондиционера со временем приведет его к выходу из строя, что заметно снизит комфорт нахождения в салоне авто.

Как узнать уровень фреона

Напрямую получить эту информацию нельзя. Никаких устройств для выполнения самостоятельных замеров конструкция кондиционера не предусматривает. Определить недостаток хладагента можно только опытным путем, заметив перебои в работе кондиционера.

Точные замеры выполняют только специалисты автосервисов. У них имеется специальное оборудование для проверки этого показателя и выполнения заправки.

Когда необходима заправка

В нормальных условиях, заправку кондиционера в новых автомобилях проводят через 2-3 года езды. Примерно через такой же отрезок времени потребуется еще одна заправка. В машинах старше 6 лет эту процедуру нужно проводить ежегодно, старше 10 лет – 2 раза в год (обычно весной и осенью).

Такие сроки рекомендуются большинством автопроизводителей и специалистов автосервисов. Важно учитывать, что в этом случае заправка осуществляется при полностью исправном оборудовании. То есть кондиционер может функционировать полностью нормально, но заправлять его через определенный промежуток времени все равно нужно.

Может возникнуть ситуация, когда заправка потребуется срочно, обычно это связано с нарушением герметичности системы и утечкой хладагента. Признаками утечки являются:

• Плохая работа устройства.
• Полное отключение функции охлаждения воздуха.
• Появление инея на внутреннем блоке.
• Масло на трубках с хладагентом.

Обычно утечки связаны с воздействием вибрации и других негативных факторов, которые воздействуют на кондиционер в процессе эксплуатации машины. В любом случае при появлении этих «симптомов» нужно обратиться в автосервис для осуществления полноценной диагностики и обслуживания устройства.

Еще одна достаточно распространенная ситуация – когда после заправки кондиционера он быстро перестает функционировать (через 1-2 недели и даже раньше). В 99% случаев она возникает в результате протечек. Чаще всего они возникают в резьбовых соединениях. Это самая уязвимая деталь конструкции, именно с этими частями агрегата связана большая часть возникающих в нем неисправностей.

Последствия несвоевременной заправки кондиционера

Если не осуществлять регулярное обслуживание и заправку кондиционера, результатом станет поломка этого важного устройства, невозможность поддерживать комфортные условия в салоне автомобиля. В нем могут возникнуть такие неисправности:

• Выход из строя компрессора.
• Загрязнение трубок системы циркуляции пылью и водой.

В некоторых случаях может даже возникнуть перегрев других систем автомобиля. В любом случае ремонт системы климат-контроля обойдется гораздо дороже, чем ее регулярное обслуживание. Только регулярная дозаправка и проверка на герметичность позволят кондиционеру проработать достаточно долго без необходимости дорогого ремонта.

Еще одно негативное последствие несвоевременного обслуживания – засорение фильтрующей системы. В ней может поселиться плесень либо болезнетворные бактерии, что нередко становится причиной аллергий или болезней. Не будут устраняться и неприятные запахи из салона. Поэтому необходимо не только регулярно «обновлять» хладагент, но и своевременно менять фильтры.

Самостоятельно провести все нужные работы вряд ли получится. Необходимо обладать специальными навыками и оборудованием, которые есть далеко не у всех. Поэтому оптимальным решением будет доверить эту задачу специалистам, большинство автопроизводителей предусматривают именно такой сценарий обслуживания системы климат-контроля.

Проточка тормозных дисков помогает нивелировать незначительные дефекты поверхности. Процедура это несложная, и такие услуги оказывают многие автосервисы. Однако некоторые автовладельцы полагают, что обработка тормозных дисков не даёт нужного результата, и изношенные элементы проще поменять. Так ли это на самом деле?

Какие проблемы решает проточка дисков

В целом, такая процедура помогает сэкономить на приобретении новых дисков. Проточка помогает в решении таких проблем:

• Вибрация при торможении;
• Деформация диска в результате перегрева или коррозийных изменений;
• Разная толщина поверхности диска;
• Появление на поверхности бороздок, снижающих эффективность торможения.

Проточка не решает проблему появления «горячих точек». Неисправность проявляется тем, что в холодном состоянии диск сохраняет правильную геометрию, но при торможении деформируется. В этом случае, диск лучше поменять.

Способы проточки

Устраняются дефекты поверхности двумя способами. В первом варианте, диск остаётся на посадочном месте, и протачивается непосредственно на оси автомобиля. Во втором, обработка производится на специальном стенде, который есть в нашем автосервисе.

Если диск обтачивается в ступице, он идеально соответствует оси транспортного средства, но может «грешить» точностью обработки. Поэтому такой способ лучше выбирать в ситуациях, когда диск не планируется переставлять на другой автомобиль или изменять его положение на ступице.

Проверка ступицы

Обработка диска не имеет смысла, если деформирована сама ступица. Мастера отмечают, что допустимое биение не должно превышать 3 миллиметров. В этом случае, компенсировать люфт поможет проточка диска непосредственно на ступице. Последнюю предварительно нужно очистить от следов коррозии и других загрязнений.

Как оценить достаточно ли гладкие диски после проточки

Для этого нужно руководствоваться спецификацией завода-изготовителя, где указаны допустимые нормы и возможные отклонения. Если таких сведений нет, можно воспользоваться спецификацией Nisshinbo. В частности, шероховатость обрабатываемого профиля не должна превышать значения Ra 3.2.

Оценка толщины дисков перед проточкой. Когда уже точно нужно менять?

Меняются диски в ситуациях, когда толщина меньше минимально допустимого значения. Поэтому перед началом работ, всегда проверяется степень деформации, чтобы мастер мог понять, какая толщина останется после снятия необходимого слоя металла.

Превышать минимально допустимую толщину при проточке дисков недопустимо, хотя некоторые недобросовестные мастера идут на этот шаг, просто получая деньги с клиента за некачественно выполненную работу. Узнать, какая толщина диска критична именно для вашего автомобиля можно узнать через каталог Nisshinbo, где есть все спецификации, либо обратиться к нам.

Опасность тонких дисков

Такие диски несут непосредственную угрозу безопасности дорожного движения. В частности, диски всегда нагреваются в процессе торможения, поэтому тонкий металл начнёт деформироваться. Это приводит к появлению волнообразных линий на поверхности, во время торможения слышны посторонние шумы.

Кроме того, диск может просто не выдержать и рассыпаться в самый неподходящий момент. Это уже прямая угроза жизни не только водителя и пассажиров, но и других участников дорожного движения. Поэтому к проточке дисков нужно относиться очень серьёзно, а выполнение работ лучше доверять только профессионалам.

Предложение от экспертов

Наш автосервис предлагает услуги по профессиональной проточке тормозных дисков на автомобилях любой марки. У нас работают квалифицированные мастера, которые знакомы со спецификациями автопроизводителей, и никогда не нарушают установленные нормы и требования, связанные с обработкой тормозных дисков.

Обратитесь к нам, если замечаете такие тревожные симптомы:

• Посторонние шумы при торможении: скрип. Вибрация. Биение;
• Следы коррозийных изменений на поверхности диска;
• Некорректное торможение;
• Чрезмерный нагрев отдельных элементов тормозной системы.

Больше информации об услуге можно получить здесь.

Между штампованными и литыми дисками давно идёт жёсткая конкуренция. Мы попробуем поставить точку в этом споре. Для начала, расскажем о том, чем вообще отличается штамповка от литья. В частности, штампованные диски изготавливаются из стали путём фигурной вырубки. Благодаря материалу изготовления, такие диски устойчивы к деформации и температурным перепадам. Литые диски полностью оправдывают своё название, и изготавливаются из легкоплавких материалов по технологии фигурного литья.

Оба варианта пользуются стабильно высоким спросом на авторынке, но какие диски лучше и надёжнее? Чтобы это понять, необходимо разобраться в преимуществах и недостатков каждого типа продукции.

Достоинства и недостатки литья

Начнём с преимуществ. Итак, безусловными плюсами литых дисков считаются такие моменты:

• Большой выбор. На рынке неплохой ассортимент такой продукции, что позволяет подобрать диски для любой модели: от бюджетных авто до роскошных иномарок.
• Качественное охлаждение тормозной системы. Конструктивно, диск представляет собой тонкие спицы, оставляющие открытыми внутреннюю часть колеса.
• Элегантный дизайн. Смотрятся такие диски намного интереснее штамповки, поэтому их очень часто используют для автотюнинга.
• Облегчённая конструкция. В среднем, такие изделия весят на 15-30% легче штамповки. Благодаря этой особенности, повышается манёвренность и управляемость авто.

Помимо этого, специалисты отмечают, что, если используется литьё, намного удобнее выполнять балансировку колёс, и точность таких работ заметно повышается.

Однако идеальными такие диски назвать сложно. Имеются у литья и существенные недостатки, главные из которых выглядят следующим образом:

• Хрупкость. Алюминий – это лёгкий, но очень непрочный металл, зависимый от механических повреждений. В результате удара, литьё рассыпается или в конструкции появляются скрытые дефекты. Второй вариант намного опаснее, ведь диск может разлететься буквально на ровном месте.
• Много подделок. Отличить оригинальный диск от некачественного аналога могут только профессионалы. С учётом постоянно растущей популярности литья, это создаёт благоприятную почву для недобросовестных продавцов.
• Отсутствие унификации. Стараясь привлечь внимание, автовладельцы часто выбирают оригинальное литьё. Однако в случае повреждения одного диска, подобрать замену бывает проблематично. В результате приходится «переобувать» авто полностью.

Кроме того, литьё всегда дороже штамповки.

Преимущества и недостатки штампованных дисков

Как и в предыдущем случае, начнём с плюсов. Конкурентными преимуществами штамповки считаются:

• Доступные цены. Такие расценки обусловлены не низким качеством выпускаемой продукции, а сравнительно недорогой себестоимостью производства. В среднем, цена на такие изделия варьируется в пределах 1 500 рублей.
• Повышенная механическая прочность. Даже от сильных ударов, штамповка не разбивается, а деформируется. Этот момент даёт сразу два дополнительных преимущества. Во-первых, гнутый диск можно выпрямить. Во-вторых, исключается повреждение подвески авто.
• Возможность тюнинга. Внешне штамповка смотрится менее эстетично, чем литьё, но этот недостаток легко нивелируется специальными колпаками.

Минусов у штампованных дисков всего два, но они достаточно серьёзные. Например:

1. Значительный вес. Это заметно ухудшает динамику разгона, что не нравится многим автолюбителям.
2. Склонность к коррозийным изменениям. От ржавчины не спасает даже защитное покрытие, поэтому служат такие диски сравнительно недолго.

Что делать в случае повреждений

Правильным решением будет обратиться в наш автосервис. Наши мастера восстановят геометрию диска, независимо от степени повреждения. Мы устраняем следующие дефекты:

• Сколы;
• Трещины в ободе;
• Нарушение геометрии.

Мы не советуем пользоваться автомобилем с повреждёнными дисками. По статистике, это часто становится причиной серьёзных дорожно-транспортных происшествий. Поэтому не рискуйте жизнями своих родных и близких, а просто обратитесь для ремонта дисков к нам. Благодаря современному оборудованию, диски восстанавливаются до заводского уровня, поэтому даже при детальном рассмотрении, следы ремонта не будут заметны.

Это извечный вопрос всех автолюбителей. По закону, «переобувать» автомобиль нужно минимум дважды в год, при условии, что не используется всесезонная резина. Однако, как угадать точное время, когда пора это сделать, и при этом избежать очередей в шиномонтаж? Чтобы избежать претензий со стороны ГИБДД за использование шин не по сезону, нужно руководствоваться и законом. Однако в текущей трактовке, требования к «переобувке» транспортных средств выглядят весьма расплывчато. Попробуем разобраться в данном вопросе более детально.

Что прописано в законе по поводу замены покрышек

В настоящий момент, в Кодексе об Административных правонарушениях нет статьи, предусматривающей штраф за использование несоответствующей резины. Поэтому пока, использование шин не по сезону не образует состава административного нарушения, следовательно, на Федеральном уровне нет чётких рекомендаций, когда именно нужно менять резину, чтобы избежать штрафов. Пока этот вопрос регулируется на уровне соблюдения требований Технического регламента ТС 018/2011, который содержит положения о безопасности колёсных транспортных средств. Здесь есть пункт, запрещающий эксплуатацию ТС, если техника не укомплектована сезонной резиной.

К регулирующим документам можно отнести и Правительственное постановление №1090, где содержится перечень условий и технических неисправностей, при наличии которых эксплуатация автомобиля не допускается.

Однако уже с июля 2021 года, ситуация может измениться. В частности, планируется внести поправки в статью 12.5 КоАП, которая установит порядок замены резины и штрафы за несоблюдение этих требований.

Есть ли какие-то тонкости в отношении «липучки»

«Липучками» называют фрикционные шины, которые относятся к зимней резине, но не оснащены шипами. Если руководствоваться нормами ТС ТР 018/2011, никаких запретов на эксплуатацию таких шин в летний период нет: нормы технического регламента касаются только шипованной резины, которыми «липучка» не является. Однако в 2016 году, в техрегламент были внесены изменения. В частности, из требований исчезло слово «шипованная», осталась только зимняя резина. Это означает, что пользоваться «липучкой» летом тоже нельзя, и после внесения корректировок в действующее законодательство, за эксплуатацию таких шин будет полагаться штраф. Точные суммы не называются, но не менее 500 рублей.

Когда переобуваться по техническому регламенту

Этот вопрос Технический регламент регулирует достаточно чётко. В частности, если руководствоваться пунктами и положениями этого документа, эксплуатация летних шин запрещена в течение всех зимних месяцев:

• Декабрь;
• Январь;
• Февраль.

Следовательно, зимнюю резину запрещено использовать летними месяцами:

• Июнь;
• Июль;
• Август.

Межсезонье отводится на «переобувку» транспортных средств. Однако здесь приходится учитывать климатические особенности каждого конкретного региона. Ведь в некоторых районах снега и гололёд могут продолжаться до конца апреля, а где-то уже в марте абсолютно сухая дорога. В любом случае, раньше 1-го марта снимать зимнюю резину нельзя – это будет считаться правонарушением. Летние шины нужно успеть поставить до 1-го июня.

Переобувайтесь за ранее

Сезонная замена шин производится с единственной целью – обеспечение безопасности дорожного движения. Поэтому здесь важно руководствоваться не только нормами закона, но и климатическими условиями региона проживания. Для «переобувки» авто нет конкретной даты, поэтому вы можете обратиться в наш шиномонтаж в любое удобное для себя время. Однако спешить тоже не стоит, ведь в первые месяцы весны природа частенько выкидывает различные шутки вроде резких похолоданий и снегопадов.

Мы советуем менять шины, когда ночью погода перестанет опускаться ниже отметки в +7 градусов. Это самое оптимальный момент, когда зимние шины ещё находятся в рекомендованном температурном диапазоне эксплуатации, и не оказывают негативного влияния на безопасность дорожного движения. При этом погодные условия уже позволяют ставить на машину летние покрышки.

ExxonMobil занимает первое место в мире по объему добытой нефти и полученной прибыли. ExxonMobil владеет 144 нефтеперерабатывающими заводами в 21 стране мира.

В Россию поставляются масла с завода в Наантали (Финляндия), Уддевалла (Швеция) и Гравеншон (Франция)

И вот расшифровки по первой букве в матричном коде.

N — Наантали, Финляндия

G — Гравеншон, Франция

U — Уддевалла, Швеция

ExxonMobil использует базовые масла собственного производства, хотя логистика сложней и дороже, но это позволяет полностью контролировать и качество, и поставки.

Минеральные базовые масла поступают морским путем с заводов ExxonMobil из Франции, Англии, иногда из Италии.

Синтетические базовые масла транспортируют 20-тонными контейнерами. Присадки доставляют бочками или наливом.

Запатенованные пакеты присадок производят на заводах Lubrizol (Франция) и Infineon (США)

Поступающие на завод материалы проходят контроль качества в лаборатории, только после этого передают на смешение.

Каждый год повышаются требования к нормам токсичности выхлопных газов,  к увеличению ресурса двигателя, удельной мощности и интервалу смены масла одновременно с улучшением экономичности силового агрегата. Для того, чтобы соответствовать и превосходить современные требования ExxonMobil создала Исследовательский центр в Поулсборо (штат Нью-Джерси). В Центре находятся лаборатории, стенды и моторный парк, и проводят всесторонние стендовые и полевые испытания. Компания постоянно инвестирует в исследования и усовершенствование продуктов.